Ответ: Не знаю, как Вы определяете "раннесть" статей.... :-)))
Наиболее ранние - это верхние в списке. Они хранятся на украинском сервере и открываются мгновенно. Более поздние хранятся в архивах Яндекса и для того чтобы их прочитать или сохранить их необходимо скачивать.
Я выборочно проверил несколько статей - все открывается, так что если что-то у Вас не читается, напишите названия статей. Возможно файлы повреждены, тогда исправлю.

Ответ: Конечно можно. Контактный телефон на титульной странице.

Ответ: Я не вижу машины и не знаю, что могли сделать правильно или не правильно люди, которые заменяли уплотнения насос-форсунок. Например правильно ли они отрегулировали преднатяг толкателей плунжеров? Спросите у них величину преднатяга, а для провокации можно поинтересоваться какой зазор они обеспечили в приводе форсунок. Если назовут величину зазора то это Вам сигнал проверить привод форсунок, поскольку там должен быть не зазор, а натяг и большой. Смотрите мануал. Большего, не видя машины сказать не могу.

Ответ: Я не буду публиковать телефоны моих коллег в свободном доступе. Я, в разговоре по телефону, просил Вас сообщить мне либо Ваш почтовый адрес, либо номер телефона для ответа. Данная страница оснащена функцией премодерации, то есть сообщение или вопрос написанный Вами никто не увидит, кроме меня до той поры, пока я сам не включу его видимость. Таким образом Вы застрахованы от спам роботов. Я отвечу вам в личку, как только получу Ваши координаты. По поводу только что открывшегося в Краснодаре..... что я могу знать об этом в Питере?????

Ответ: Дизель заведется и будет более или менее сносно работать и ехать даже в том случае, если впрыск установлен с ошибкой в 180 градусов На Вашем моторе наиболее частая ошибка на 144 градуса, но умелые руки и головы могут ошибиться на любую цифру. На Вашем моторе передний и задний шкивы распредвала сидят без шпонок и могут быть установлены в любое положение. Установка переднего шкива выполняется абсолютно так же как и в моторах 1,9 - по планке в прорезь на заднем конце распредвала. Задний шкив, естественно для этого снимается). ВМТ искать проще простого - на колоколе КПП есть круглое окно диаметром около 3-4 см. Внутри этого окна есть небольшая шишечка-прилив на чугуне. Это и есть репер. На маховике риска. Она доаольно длинная и очень невнятная (тонкая) она помечена либо буквой О стоящей сверху над риской по ее середине. Либо буквами О и Т , стоящими по бокам риска в верхней ее части. То есть, чтобы увидеть буквы, надо заглянуть немного под колокол вглубь. Фонарь должен быть с узким лучом (фокусирующийся)иначе размазвнный свет будет только мешать. Голову запихивать в моторный отсек носом к самому отверстию, иначе не увидите. При выполнении этой работы абсолютно необходимо снимать клапанную крышку, поскольку болты распредвала тянутся очень большим усилием (перед 8.5 или 10 в зависимости от болта, а зад 16 кгм) и распредвал надо удерживать ключом за шестигранник. При снятой крышке распредвала Вы проворачиваете коленчатый вал и смотрите на распредвал. Вращаете коленвал до тех пор пока оба кулачка первого цилиндра не займут одинаковое симметричное положение, носиками вверх, относительно верхней плоскости головки блока. Это и есть приблизительное положение ВМТ (при условии, сто на станции Вам не сбили все на свете). Предположим, что не сбили, тогда берете кардщетку размерами с зубную щетку или среднюю шкурку на палец , или что придумаете и зачищаете обод маховика градусов на 10 в одну и в другую стороны от того места, которое Вы определили по положению кулачков, и сможете увидеть
метку ВМТ (ОТ). Если Вам все сбили "пополам и вдребезги) будет несколько хлопотнее. Вынимаете свечу первого цилиндра, вставляете на ее место прозрачную трубочку (подлиннее) и опускаете трубочку в воду. будьте внимательны - не засосите в цилиндр воду. Вращайте медленно, смотрите внимательно. Настанет момент когда из трубочки в воду начнет выдавливаться воздух. Конец выдавливания соответствует ВМТ. Ошибка при этом методе довольно велика, поэтому очистить маховик придется на бОльшем угловом расстоянии.
С первым ремнем надеюсь все понятно. Со вторым все намного сложнее. Без опыта можете провозиться несколько дней. Нужно будет индикаторное приспособление, как и для 1,9. Ухват для удерживания шкивов и помощник. Устанавливаете шкив ТНВД меткой напротив метки на его кронштейне. В некоторых моделях шкив стопорится пальцем. Коленвал стоит в ВМТ на такте сжатия (кулачки вверх), передний ремень натянут, передний болт распредвала и коленвала затянуты как положено, планка свободно входит в прорезь сзади распредвала.Это исходная позиция.Одеваете на распредвал
задний шкив, но его болт затягиваете пальцами. Надеваете ремень ТНВД. Роликами заднего ремня делаете так, чтобы ремень был "промят" одинаково с каждой стороны. Удерживая одновременно распредвал и задний шкив , затягиваете задний болт предварительно примерно 8-10 кГм). После этого вводите в ТНВД индикаторное приспособление и по методике в статье регулируете ход плунжера. только регулировка осуществляется не вражением корпуса ТНВД, а изменением натяжения роликов заднего ремня. Ход плунжера 0,55 при положении КВ в ВМТ на такте сжатия. Методика один в один как и для 4х цилиндровых. Может оказаться (наверняка окажется) что регулировки роликами не хватает для правильной настройки. Тогда снова удерживая РВ и шкив ослабляете задний болт о проворачиваете задний шкив в нужную сторону на несколько градусов и снова все повторяете. Помните, что ВСЕГДА при затягивании заднего болта (как предварительным, так и окончательным моментом) шкив проворачивается на распредвале. Поэтому проверка после окончательной затяжки обязательна и для гарантии две с перекуром между проверками, для того чтобы глаз не замылился....
Эксплуатация дизеля с неправильной регулировкой газораспределения и угла опережения ведет к его тяжелым повреждениям. некоторые из них наступают не сразу, а иногда через несколько тысяч км., например трещины в головке блока или прогорание клапанов.Ехать куда либо на не отрегулированном моторе - равносильно потере автомобиля где-нибудь в тайге.
Теперь, надеюсь Вам и многим другим станет понятно почему за замену ремня ГРМ на дизеле кто-то берет 10, а то и 15 тыс рублей, а кто-то 1,5-3 - разница в результате...
Примечание: передний болт коленчатого вала сугубо разовый. Повторное его использование не допустимо. Момент его затяжки 16 кГм + доворот на 180 градусов. Это страшное усилие. Сцеплением его не удержать. Нужен специальный удерживающий ключ для переднего шкива коленвала. Если болт не затянуть требуемым усилием, то шкив-демпфер массой 5-8 кГ начнет болтаться на коленчатом валу. В результате, мотор глохнет без возможности его повторно завести. Коленчатый вал повреждается под замену, шив-демпфер коленвала под замену, зубчатый шкив коленвала под замену, гнет клапаны, иногда ломает распредвал. Таких случаев по стране сотни и тысячи... ремонт может вылиться в дурные деньги или покупку другого мотора. И все из-за одного болта.

Ответ: Набивка 6 894 121. Делать эту работу на машине немыслимо - все сделаете только хуже, чем было. И одной задней набивкой не обойдетесь, поэтому куда как выгоднее купить полный набор прокладок и сальников - 100 раз еще пригодится...
51002700 - Ajussa
M497380P - Corteco
986739 - Elring
gh890 - Federal Mogul
Стоимосто полного набора от 1200 до 1600 рублей и туда входят все уплотнения и прокладки на мотор и ПГБ, и МСК и все сальники и набивки и все-все.

Ответ: Не знаю, не пробовал. Я вообще не любитель "усовершенствовать" иномарки. Все таки их совсем не глупые люди делали.

Ответ: Я скажу, что и 9 л на трассе достижимы лишь в теории. 9 литров это 406 мотор. Чтобы 402 уложиться в эти параметры нужна идеальная настройка карбюратора, зажигания, всей ходовки (развал/сход, профиль шин, давление в шинах). В редукторе должно быть масло 75W140 полная синтетика. В КПП тоже подобное. Тогда еще как-то...

Ответ: На каком форуме Вы не можете зарегистрироваться, Сергей?
Если на этом, то тут никакой регистрации нет, да и форума, как такового, нет. Просто страничка вопросов и ответов. На этой странице включена премодерация: то есть Ваше сообщение/вопрос появляется не сразу, а только после того как я его увижу и решу оставлять его или нет. Так сделано из-за того, что в последнее время появилось много хулиганских и рекламных сообщений которые , если уж сами прописались, то потом трудно удалять.

Ответ: Негативного отношения к добавлению масла у меня нет, равно как нет и никаких восторгов по этому поводу. Топливная аппаратура проектируется и изготовливается в расчете на смазочные свойства топлива, которые вовсе не такие уж низкие. Я своими глазами в юности наблюдал тракторный двигатель КДМ-100, который каждую зиму работал на дизельном топливе в качестве смазки и в качестве охлаждающей жидкости. И ничего.... много лет работал. Из этого не следует, что сейчас надо повторять этот опыт.... допотопый стосильный мотор весом в две тонны и современный 150 сильный дизель массой в 150 кГ - вещи разные.... но тем не менее, дизельное топливо обладает высокими смазывающими свойствами и не случайно раньше оно называлось соляровым маслом...
Так что в Вашем случае масло могло помочь расшатать какие то незначительные начавшиеся заедания. А могло просто все случайно совпасть. Может быть Вашему мотору помогла бы профессиональная промывка топливной системы (только не промывочные добавки в бак...), а возможно при хорошей заправке все само бы "устаканилось"..... сказать трудно. Крохотные добавки масла (вроде как у Вас 0,3%) это фактически следы. Они ничего не добавляют и не убавляют. Нравится Вам и Слава Богу! А вот ощутимые количества масла (1-10%) могут давать нежелательное лакообразование именно в форсунках CommonRail и, возможно не сразу, а через некоторое время просто ускоряя их выход из строя. так что дополнительная смазка может иметь и отрицательные последствия. Однако это всего лишь мои умозаключения, практических наработок в этом деле нет.

Ответ: Двигателю и его топливной аппаратуре совершенно безразлично добавление масла им от этого не лучше и не хуже. В принципе, двигатель мог бы работать и на одном масле. Ничего нового и полезного масло в топливо не добавляет. То, что двигатель столь резво отреагировал на добавление масла, на мой взгляд, говорит о проблемах с топливной аппаратурой, которые вам пока не известны...
Во первых, надо бы знать историю поподробнее.... Допустим, Вы купили машину, которая долго стояла поездили денек, долили масло в бак не добавляя топлива - это одно. Купили рабочую машину, откатались месяц с жесткой работой, заправили бак свежей соляркой и при заправке влили масло - это другое.... и таких вариаций может быть масса. Не зная подробностей, можно грешить и на неисправности топливной аппаратуры, которые просто разработались без какой бы то ни было зависимости от масла..... и на другое топливо при данной конкретной заправке...
Хуже, если у Вас проблемы с топливной аппаратурой.... Цены тут заоблачные. Ремонт ТНВД начинается от 40-50 тысяч рублей, форсунки не ремонтируются, только замена, и стоят тысяч по 20 каждая. По вашему описанию могу предположить, что у вас ушел (пропал) предвпрыск на форсунках. Добавление масла могло неким образом реанимировать его (помочь расходиться деталям), поэтому езда с маслом может на некоторое время решить проблему. Покатайтесь с маслом недельку, потом попробуйте снова без масла, но скорее всего форсунки покупать все же придется...

Ответ: Могу предположить несоответствие распылителей двигателю.
для проверки предположения мне надо знать абсолютно всю информацию по автомобилю: полное название автомобиля, название (модель) мотора, все что написано на шильде корпуса ТНВД и на корпусе форсунки.
Шайбы под форсунки положено покупать оригинальные, тогда толщину можно будет измерить и изготовить для будущего. Толщины шайб в справочниках не указываются.

Ответ: Не могу и нет приборов - не слова воина и мужа :-)))
Для измерения количества картерных газов, если Вы внимательно читали приборы не обязательны, можно обойтись большим полиэтиленовым мешком. Крутит "хорошо" это не цифра. Небольшая разница в скорости вращения дает очень большую разницу в запуске. 200-250 оборотов в минуту - мотор должен запускаться отлично, а при 150 не запустится никогда. Так что придется потрудиться и достать тахометр.
Затрудненное вращение горячего стартера чаще всего вызывается плохим состоянием щеток и коллектора и , что не менее важно - состоянием втулки, на которую опирается носок бендикса.
===Пробовал выставить заново зажигание, но не нашел метку на распредвале===
Попытки отрегулировать что либо в дизеле методом "попробую покручу" приводят к тяжелым повреждениям мотора ... если не сразу, то в будущем.
В на этом сайте есть статья про замену ремня ГРМ на Вашем моторе. Там есть все и про опережение, поскольку эти вещи вплотную связаны. Было бы вполне правильным если бы Вы ее сначала прочитали, прежде чем "выставлять" зажигание.

Ответ: Никаких "ремонтных" прокладок головки блока не существует а природе. Прокладки выпускаются разной толщины, чтобы можно было подобрать нужную в зависимости от выступания поршней над плоскостью блока. берясь за ремонт мотора такие вещи полезно изучать заранее. Неправильно подобранная прокладка может стать причиной встречи поршней с клапанами или неправильной степени сжатия.
Жесткая работа и дымность могут быть следствием неправильной установки угла опережения впрыска топлива, неправильного выбора толщины ПГБ, неправильной работы форсунок или неправильной установкой их в ГБ.
STAROM работу двигателя не диагностирует, он всего лишь инструмент в руках диагноста.

Ответ: Словами "все в порядке" вы просто лишаете меня возможности давать советы.... раз все в порядке, то на что же Вам жаловаться? :-)))
И еще: все в порядке, это не техническая единица. Ваше понятие о порядке может отличаться от истинного...
1 - Какой вариант стартера у Вас стоит? С собственной опорой переднего конца бендикса или носок бендикса опирается на втулку в теле колокола сцепления?
2 - Измерьте ручным тахометром обороты коленчатого вала в момент прокрутки стартером холодного и горячего двигателя.
3 - Измерьте количество картерных газов. Статья
"Измерение количества картерных газов и давления в картере дизельного двигателя" на данном сайте.